Convido você a empreender uma viagem imaginária pela tão nobre e leal Cidade do México como era nos séculos XVIII e XIX. Ao passarmos, encontraremos em todos os lugares uma exibição de cores e texturas nos trajes dos habitantes da capital.
Em seguida iremos ao campo, as verdadeiras estradas e os passeios nos levarão a contemplar as paisagens das diferentes regiões, iremos para as cidades, fazendas e estâncias. Homens e mulheres, peões, muleteiros, camponeses, pastores ou proprietários de terras se vestem à moda crioula, embora de acordo com sua raça, sexo e condição social.
Essa viagem imaginária será possível graças aos escritores, pintores e cartunistas que souberam capturar o que viram do México naquela época. Baltasar de Echave, Ignacio Barreda, Villaseñor, Luis Juárez, o Rodríguez Juárez, José Páez e Miguel Cabrera fazem parte da pletora de artistas, mexicanos e estrangeiros, que retrataram o mexicano, seu jeito de ser, viver e vestir. Mas lembremo-nos de outra forma maravilhosa de arte tradicional, as pinturas de castas, que ilustravam não só as gentes que resultavam da mistura de raças, mas também o ambiente, o vestido e até as joias que vestiam.
No século 19, chocado com o mundo "exótico" descrito pelo Barão Humboldt, William Bullock e Joel. R. Poinsett, inúmeros viajantes ilustres chegaram ao México, entre eles a marquesa Calderón de la Barca e outros, como Linati, Egerton, Nevel, Pingret e Rugendas que alternaram com os mexicanos Arrieta, Serrano, Castro, Cordero, Icaza e Alfaro em seu ânsia de retratar os mexicanos. Escritores tão populares como Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez –el Nigromante–, José Joaquín Fernandez de Lizardi e mais tarde Artemio de Valle Arizpe nos deixaram páginas muito valiosas do cotidiano daquela época.
Ostentação vice-rei
Vamos para a Plaza Mayor em um domingo de manhã. De um lado aparece, acompanhado por sua família e comitiva, o vice-rei Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque. Em uma elegante carruagem trazida da Europa, ele vem assistir à missa na Catedral.
Já se foram os sóbrios ternos escuros do final do século XVI, cujo único luxo eram os babados brancos. Hoje prevalece a moda francesa dos Bourbons. Os homens usam perucas longas, encaracoladas e em pó, jaquetas de veludo ou brocado, golas de renda belga ou francesa, calças de seda, meias brancas e calçados de couro ou tecido com fivelas coloridas.
As senhoras do início do século XVIII usam vestidos justos de seda ou brocado com decotes pronunciados e saias largas, sob os quais é colocada a armação de aros por elas denominadas "guardainfante". Esses trajes intrincados apresentam pregas, bordados, incrustações de fios de ouro e prata, medronheiros, strass, miçangas, lantejoulas e fitas de seda. As crianças vestem-se com réplicas das roupas e joias dos pais. Os trajes dos criados, pajens e cocheiros são tão ostentosos que provocam risos nos transeuntes.
Famílias ricas crioulas e mestiças copiam os vestidos da corte do vice-reinado para usá-los nas festas. A vida social é muito intensa: refeições, lanches, noites literárias ou musicais, gala saraos e cerimônias religiosas preenchem o tempo de homens e mulheres. A aristocracia crioula está presente, não só nas roupas e joias, mas também na arquitetura, nos transportes, na arte em suas diversas manifestações e em todos os objetos do cotidiano. O alto clero, militares, intelectuais e alguns artistas alternam-se com "a nobreza" que, por sua vez, têm escravos, criados e companheiros a seu serviço.
Nas classes altas, o traje muda com os eventos. Os europeus ditam a moda, mas as influências asiáticas e nativas são definitivas, resultando em roupas excepcionais como o xale, que muitos pesquisadores dizem ser inspirado no saree indiano.
Um capítulo separado merece os produtos do Oriente chegando nos navios. Sedas, brocados, joias, leques da China, Japão e Filipinas são amplamente aceitos. Os xales de Manila bordados em seda com longas franjas cativam igualmente os residentes da Nova Espanha. Assim, vemos que as mulheres zapotecas do istmo e dos chiapas recriam os desenhos dos xales em suas saias, blusas e huipiles.
A classe média usa roupas mais simples. As jovens usam roupas leves em cores fortes, enquanto as mulheres mais velhas e viúvas usam cores escuras com gola alta, mangas compridas e uma mantilha sustentada por um pente de tartaruga.
Desde meados do século XVIII, a moda é menos exagerada nos homens, as perucas são encurtadas e os casacos ou coletes são mais sóbrios e pequenos. As mulheres têm preferência por roupas ornamentadas, mas agora as saias são menos largas; Dois relógios ainda estão pendurados na cintura, um que marca a época da Espanha e o outro do México. Eles geralmente usam "chiqueadores" de casco de tartaruga ou veludo, muitas vezes incrustados com pérolas ou pedras preciosas.
Agora, sob o mandato do Vice-Rei Conde de Revillagigedo, alfaiates, costureiras, calças, sapateiros, chapéus, etc., já se organizaram em guildas para regular e defender seu trabalho, uma vez que grande parte dos trajes já são confeccionados no Novo Espanha. Nos conventos, as freiras fazem rendas, bordam, lavam, engomam, arma e ferro, além de adornos religiosos, roupas, roupas de casa e mantos.
O terno identifica quem o usa, por isso foi expedido um edital real proibindo o chapéu e a capa, já que os homens abafados costumam ser homens de mau comportamento. Os negros usam vestidos extravagantes de seda ou algodão, mangas compridas e faixas na cintura são o costume. As mulheres também usam turbantes tão exagerados que ganharam o apelido de "arlequins". Todas as suas roupas são coloridas, especialmente vermelhas.
Ventos de renovação
Durante o Iluminismo, no final do século XVII, apesar das grandes mudanças sociais, políticas e econômicas que a Europa começou a passar, os vice-reis continuaram levando uma vida de grande desperdício que influenciaria o ânimo popular durante a Independência. O arquitecto Manuel Tolsá, que, entre outras coisas, terminou a construção da catedral do México, vem vestido na última moda: um colete de tufos brancos, um casaco de lã colorida e um corte sóbrio. Os trajes femininos têm influências Goya, são suntuosos, mas de cor escura com abundância de rendas e medronheiros. Cobrem os ombros ou a cabeça com a mantilha clássica. Já as moças são mais "frívolas", fumam sem parar e até lêem e falam de política.
Um século depois, os retratos das jovens que iam entrar no convento, que aparecem elegantemente vestidas e com abundantes joias, e das herdeiras dos chefes indígenas, que são retratadas com hipiles profusamente adornados, permanecem como testemunho do vestuário feminino. à maneira espanhola.
As ruas mais movimentadas da Cidade do México são Plateros e Tacuba. Nelas, lojas exclusivas exibem nos aparadores ternos, chapéus, lenços e bijuterias da Europa, enquanto nas "gavetas" ou "mesas" localizadas na lateral do Palácio vendem-se tecidos de todos os tipos e rendas. No Baratillo é possível conseguir roupas em segunda mão a preços baixos para a classe média empobrecida.
Era de austeridade
No início do século 19, as roupas femininas mudaram radicalmente. Sob a influência da era napoleônica, os vestidos são quase retos, com tecidos macios, cintura alta e mangas “balão”; o cabelo curto é amarrado e pequenos cachos emolduram o rosto. Para cobrir o decote largo, as senhoras usam lenços e lenços de renda, que chamam de "modestín". Em 1803, o Barão de Humboldt veste as últimas tendências da moda: calças compridas, uma jaqueta de estilo militar e um chapéu-coco de aba larga. Já os atacadores do terno masculino são mais discretos.
Com a guerra da independência de 1810, vieram tempos difíceis em que o espírito de desperdício de antigamente não tinha lugar. Talvez a única exceção seja o efêmero império de Agustín de Iturbide, que assiste à sua coroação com uma capa de arminho e uma coroa ridícula.
Os homens têm cabelos curtos e usam ternos austeros, fraques ou sobrecasacas com calças de lã escura. As camisas são brancas, têm gola alta com acabamento em laços ou plastrones (gravatas largas). Cavalheiros orgulhosos com barbas e bigodes usam chapéu de palha e bengala. É assim que se vestem os personagens da Reforma, é assim que Benito Juárez e os Lerdos de Tejada se retratam.
Para as mulheres, começa a era romântica: os vestidos cintados com saia larga de seda, tafetá ou algodão estão de volta. O cabelo preso em um coque é tão popular quanto xales, xales, xales e lenços. Todas as mulheres querem um ventilador e um guarda-chuva. É uma moda muito feminina, elegante, mas ainda sem grandes extravagâncias. Mas a modéstia não dura muito. Com a chegada de Maximiliano e Carlota, os saraos e a ostentação voltam.
O "povo" e sua moda atemporal
Passamos agora pelas ruas e mercados para nos aproximarmos das “gentes da cidade”. Os homens usam calças curtas ou compridas, mas não faltam pessoas que se cobrem apenas com uma tanga, além de camisas simples e huipiles de manta branca, e os que não andam descalços usam huaraches ou botas. Se a economia permitir, eles usam macacões de lã ou sarapes com desenhos diferentes dependendo da região de origem. Abundam chapéus petate, feltro e "barriga de burro".
Algumas mulheres usam emaranhado - peça retangular tecida em tear e presa na cintura com faixa ou cinta -, outras preferem a saia reta feita de manta artesanal ou sarja, também presa com cinto, blusa decote redondo e manga “balão”. Quase todos usam xales na cabeça, nos ombros, cruzados no peito ou nas costas, para carregar o bebê.
Sob a saia, eles usam uma saia ou parte de baixo de algodão enfeitada com gancho ou renda de bilro. Eles são estilizados com uma divisão no meio e tranças (nas laterais ou ao redor da cabeça) que terminam em fitas de cores vistosas. O uso de huipiles bordados ou bordados que usam soltos, à maneira pré-hispânica, ainda é muito comum. As mulheres são morenas com cabelos e olhos escuros, distinguem-se pela limpeza pessoal e pelos grandes brincos e colares de coral, prata, miçangas, pedras ou sementes. Eles próprios fazem suas roupas.
No campo, os trajes masculinos foram se modificando ao longo do tempo: o simples traje indígena se transforma no traje de fazenda de calças compridas com polainas ou calça de camurça, uma camisa de manta e mangas largas e uma jaqueta curta de pano ou camurça. Entre os mais notáveis estão alguns botões de prata e as fitas que enfeitam o traje, também confeccionadas em couro ou prata.
Os caporales usam chapareras e cotonas de camurça, próprias para resistir às duras tarefas do campo. Botas de couro com cadarço e boné petate de soja ou de couro - diferentes em cada região - completam o traje do trabalhador do campo. Os chinacos, famosos guardas rurais do século XIX, vestem esse traje, um antecedente direto do traje do charro, famoso em todo o mundo e a marca do homem "autenticamente mexicano".
Em geral, as vestes do "povo", das classes menos favorecidas, mudaram muito pouco ao longo dos séculos e as vestimentas cuja origem se perdeu no tempo sobreviveram. Em algumas regiões do México, ainda são usados vestidos pré-hispânicos ou com alguma modalidade imposta pela Colônia. Em outros lugares, se não diariamente, eles são usados em festas religiosas, cívicas e sociais. São peças de roupa feitas à mão, de complexa elaboração e grande beleza que fazem parte da arte popular e constituem um motivo de orgulho, não só para quem as veste, mas para todos os mexicanos.
Fonte: México en el Tiempo No. 35 março / abril 2000
