Na quente e úmida cidade de Uruapan, em Michoacan, uma região fértil no extremo sul do planalto de Purépecha, uma grande feira já é uma tradição há várias décadas que se soma ao centenário festival ritual do Domingo de Ramos, com sua tecelagem simétrica de palmeiras e designs variados. Cachos de palmeira preenchem os espaços entre as mulheres, esperando para se transformarem em buquês e entrarem na igreja em mãos devotas.
Talvez esta rica expressão da arte popular tenha sugerido durante algumas décadas a celebração de uma feira anual de artesanato, que com o tempo se tornou enorme, ocupando toda a grande e alongada praça central de Uruapan, na qual, aliás, , há duas igrejas coloniais com seus átrios repletos de tecelões indianos. O tianguis mostra praticamente todos os ramos artesanais de Michoacán, especialmente do planalto Tarascan: cerâmica de Tzin Tzun Tzan, de San José de Gracia, de Capula, de Huáncito, de Patamban, de Santo Tomás, de Cocucho; violões da Paracho e tecidos diversos de diversas partes do estado; miniaturas e joias; brinquedos, móveis e cabaças; elegantes e orientais troncos lacados em Pátzcuaro, e com a mesma técnica, potes e baús exaltam-se; selaria, forja, trabalhos em metal; cerâmica de alta temperatura e pintura em objetos de argila; tecidos de várias fibras vegetais.
É preciso dizer que a invasão dos “artesanatos de sucata” não é exceção aqui, mas os de grande valor estético predomina e oprime o visitante. É uma orgia de formas, texturas e cores, como raramente se vê em todo o México. E isso é muito, já que nosso país é uma potência mundial indiscutível em matéria de arte popular (principalmente por sua pluralidade cultural, com mais de 60 etnias indígenas que mantêm vivas suas respectivas línguas. Esse indicador de sobrevivência de uma cultura vale a pena, o que nos coloca em segundo lugar no mundo, depois da Índia, com 72 línguas nativas vivas, e antes da China, com 48)
Entre as barracas dos tianguis vagueiam observadores de pássaros carregados de gaiolas com espécimes muito diversos, incluindo, é claro, os cenzontles ("das cem canções", em nahuatl) cuja canção mais usual é em escala crescente, como um musical cheio de uma garrafa d'água. Cuidado, autoridades: eles também venderam numerosos papagaios recém-nascidos, apenas com plumagem incipiente, certos de ninhos selvagens violados.
O grande espetáculo em termos de artes plásticas é o que deriva do concurso de artesãos que se realiza naquela época e que culmina com a premiação no Domingo de Ramos. Creme e creme de engenhosidade e bom gosto, são os objectos escolhidos pelos jurados: mesa de pinho esculpida com pavão; anjos feitos de pasta de cana de milho e Cristo em plumas, resgates de procedimentos pré-hispânicos que perduraram durante a Colônia e hoje quase desapareceram; manta de lã finamente tecida; leitões de madeira com laços de fita em volta do pescoço; complexo diabólico (e lúdico) de argila policromada de Ocumicho; delicada marchetaria adornando um instrumento musical das oficinas de lauderia de Paracho; xale de noiva e vestido branco puído; abacaxi de barro verde para bebidas, com seus copinhos pendurados na enorme fruta alegórica; e muitos outros artesanatos, cerca de cem, premiados entre os quase mil que competiram.
Mas as disputas não param por aí. Há outro de trajes regionais, e a premiação de crianças e jovens e alguns adultos das respectivas cidades é muito emocionante. Não é um desfile de moda indígena, mas uma participação respeitosa da comunidade em algo importante (e o fazem com orgulho). Neste concurso continua o festival das cores.
Os dois concursos - trajes tradicionais e artesanais - são realizados no Huatápera, um museu regional de artes e ofícios, um sítio colonial com um delicioso sabor rural que também fica em frente à praça.
No mesmo Domingo de Ramos, uma amostra gastronômica da Purépecha é apresentada na Plaza de la Ranita, a uma quadra do parque central. Não é o clássico mercado de antojitos Uruapan que funciona o ano todo e onde se vendem pozole, tamales, atole, enchiladas com frango frito e batata, buñuelos, corundas (tamales poliédricos de sabor neutro que são servidos vários em um prato banhado com creme e salsa), uchepos (tamales de milho doce e tenro) e outras coisas. Não. Esse show é apenas um dia por ano e é menos turístico, mais exótico e indígena, com barracas que levam o nome da cidade de onde vêm.
Lá conheci o atolenurito de San Miguel Pomocuarán, salgado e picante com pimenta verde serrano. Esta erva é recomendada para a fertilidade de casais e por isso, nos casamentos daquela cidade, é dada à noiva para que a descendência seja abundante; ela, por sua vez, dá ao noivo e seus amigos um atole igual, mas muito mais picante; assim, aliás, sua masculinidade é posta à prova e, para maior segurança, o noivo deve entrar na cozinha e resistir à fumaça do fogão sem pestanejar.
Também experimentei ali um churipo, caldo de carne vermelha, um pinole atole (milho torrado e moído), outro de cana, quase maciço !, tipo cajeta, e uns tamales de chapata, feitos com caroço de alegria ou amaranto, doce e preto. , assados.
Devemos citar a exposição de plantas medicinais tradicionais que está montada ao redor da Fonte Arco-Íris, no exuberante e semi-tropical Parque Nacional de Cupatitzio, no coração de Uruapan. Uma categoria semelhante é, sem dúvida, merecida por este famoso pomar emoldurado por nascentes de água e cachoeiras.
SE VOCÊ IR PARA URUAPÃO
Saindo da cidade de Morelia, em direção ao sudoeste, pegue a rodovia no. 23 em direção a Pátzcuaro, e depois de Zurumútaro, continue pela rodovia no. 14 que o levará diretamente para Uruapan. A cidade fica a 110 km da capital do estado e a 54 km de Pátzcuaro.
