Que roupa foi usada no México neste importante período de sua história? O México desconhecido revela a você ...
No México, a moda tem sido abordada de forma bastante descritiva, sem abordagens adequadas consideradas dentro de um contexto social mais amplo. Por isso, é pertinente sugerir, para estudos futuros, a visualização do tema do vestuário predominante dentro de um contexto social que envolve a esfera cultural e ideológica. E, claro, é essencial colocar essa questão no cotidiano dos mexicanos do século XIX em todos os níveis sociais, a fim de aprofundar sua compreensão.
A descrição detalhada das características de roupas inspiradas, especialmente europeias, que se adaptam ao nosso meio não é suficiente; Antes, é preferível considerar a questão do vestuário em vigor na segunda metade do século XIX no México, como resultado de dois aspectos fundamentais. De um lado, o conceito, ideia predominante sobre a mulher, sua imagem e função em todos os níveis sociais, tendência que acompanha as tendências atuais da literatura e da arte. De outro, o escasso desenvolvimento da indústria têxtil em nosso país e as possibilidades de importação de tecidos e acessórios que complementavam os guarda-roupas da moda e de uso corrente. Durante o Porfiriato, a indústria têxtil cresceu, embora a sua produção se centrasse na produção de tecidos de algodão e mantas.
Blusas, corpetes, camisas, espartilhos, corpetes de renda, várias anáguas, crinolinas, crinolinas, camisolas, camisolas, seda frú, frú, puf, anquinha e outros; uma infinidade de peças de roupa em branco, algodão ou linho, por meio das quais se pretendia que as damas da sociedade realçassem sua beleza. Grande variedade de acessórios como guarda-chuvas, chapéus, cachecóis, golas de renda, luvas, bolsas, tênis, botins e muito mais.
Na segunda metade do século XIX prevalecia a ideia de que as mulheres, pela sua presença, pelos seus adornos e pelas suas vestimentas, prestigiavam os homens e eram o exemplo vivo do seu sucesso económico, critério em vigor entre os chamados “povos de cabelo".
Após os anos pós-independência, sob a influência napoleônica, os vestidos estreitos e tubulares dos tempos do Império Iturbide lentamente começaram a se expandir através de uma “moda” em que as mulheres nunca haviam usado tanto tecido para se vestir. A Marquesa Calderón de la Barca referia-se aos “vestidos ricos” embora um pouco antiquados que as mulheres mexicanas usavam, que se distinguiam pela riqueza das suas joias.
Entre 1854 e 1868, e especialmente durante os anos do Império de Maximiliano, as crinolinas e crinolinas atingiram seu auge, que nada mais eram do que estruturas capazes de suportar uma saia de até três metros de diâmetro e quase trinta metros de diâmetro. pano. A imagem da mulher é, portanto, a de um ídolo inacessível que mantém à distância o seu ambiente. Inatingível como figura romântica, evocativa e nostálgica em contraste com a realidade quotidiana: imagine a enorme dificuldade em sentar-se ou mover-se, bem como o desconforto em levar a cabo o quotidiano.
Antonio García Cubas, em sua magnífica obra O Livro das Minhas Memórias, fez referência a essa moda vinda de Paris que “expôs as mulheres a conflitos e vergonha”. Ele definiu a chamada "crinolina" como uma armadura rígida feita com lona engomada ou colada e a crinolina era "o oco" formado "por quatro ou cinco aros de rattan ou folhas finas de aço, do menor para o maior diâmetro e unidas por fitas de tela de pintura". O mesmo autor descreveu com graça as dificuldades que a "traidora" crinolina proporcionava: subia à menor pressão, refletia na água, revelando a parte interior e tornava-se uma "abóbada indiscreta" à mercê do vento. Para teatro e ópera, além de reuniões e festas noturnas, o decote foi realçado, com ombros nus, e o formato das mangas e a altura da cintura foram simplificados. Em particular, a redondeza do corpo se exibia em decotes generosos, nos quais os mexicanos eram bastante moderados, se os compararmos com os usos a esse respeito na corte francesa de Eugenia de Montijo.
Durante o dia, principalmente para assistir à missa, as damas simplificavam o vestido e usavam mantilhas espanholas e véus de seda, as mais novas, ou cobertas com lenço de seda. García Cubas refere que ninguém ia à igreja com chapéu. Em relação a esses acessórios, o autor os definiu como "aqueles vasos cheios de flores, aquelas casas de passarinhos e dispositivos implausíveis com fitas, penas e asas de corvo que as mulheres usam na cabeça e que passaram a ser chamadas de chapéus".
Para a elaboração dos vestidos, ainda não existia uma indústria têxtil suficientemente extensa e variada em suas produções em nosso país, por isso a maioria dos tecidos eram importados e os vestidos eram confeccionados a partir de cópias de modelos europeus, principalmente parisienses, de costureiras ou costureiras nativas. Havia lojas cujos donos franceses vendiam os modelos quase quatro vezes mais caros do que em Paris, devido aos direitos alfandegários que somavam os lucros. Essas somas foram pagas de bom grado apenas por um número limitado de senhoras ricas.
Por sua vez, as mulheres da cidade se dedicavam ao trabalho - vendedoras de verduras, flores, frutas, água, tortilhas, comida, e em seu trabalho a moedor, a passadeira, a lavadeira, a tamalera, a buñolera e muitos mais com “seus cabelos negros e lisos, seus dentes brancos que transparecem no riso franco e simples ...” - usavam huipiles e anáguas de lã colorida ou tecidos de algodão. Seus ornamentos eram compostos por "colares e relicários, anéis de prata nas mãos e brincos de cabaça de coral" e seus brincos de ouro, que tanto a dona das enchiladas quanto a vendedora de água doce usavam. Claro, como peça de roupa indispensável era o xale, feito de seda ou algodão, cujo valor dependia do seu comprimento, da forma das pontas e atrás das quais as mulheres se escondiam: “escondem a testa, o nariz e a boca e só vêem os olhos puros, como entre as árabes ... e se não os usam, parecem estar nuas ... ”Destaca-se a presença das tradicionais chinesas, vestidas com“ uma saia interior com renda de lã bordada nas orlas, a que chamam pontas de enchilada; sobre essa anágua vai outra feita de castor ou seda bordada com fitas de cores ígneas ou lantejoulas; a camisa fina, bordada com seda ou miçangas ... com o xale de seda que se joga por cima do ombro ... e seu pé curto em um sapato de cetim ... "
O vestido masculino, ao contrário do feminino, foi conservado mais dentro do conforto e da atividade de trabalho. Os camponeses e pastores indígenas queimados de sol, vestiam a inconfundível camisa e bermuda branca. Daí a crescente produção de mantas de algodão, para a qual surgiram muitas fábricas mexicanas no final do século XIX.
Quanto aos fazendeiros, suas roupas consistiam em "algumas calzoneras feitas de camurça de veado, adornadas nas laterais com botões de prata ... outras usam pano com uma trança de ouro ...", um chapéu adornado com um xale de prata, grandes asas e nas laterais do vidro "algumas placas de prata em forma de águia ou caprichosos de ouro". Cobriu o corpo com a manga do Acámbaro, espécie de capa, e com um poncho de Saltillo, considerado o melhor.
Os trajes masculinos eram a sobrecasaca, com cartola, fraque, uniforme militar, ou o traje de ranchero ou charro. As roupas masculinas permaneceram praticamente as mesmas desde o uso da sobrecasaca por Benito Juárez e pelo grupo de liberais, que orgulhosamente mantinham a austeridade republicana como símbolo de honestidade e bom governo. Essa atitude se estendia até mesmo às esposas. Vale lembrar a memorável referência à carta que Margarita Maza de Juárez dirige ao marido: “Toda a minha elegância consistiu em um vestido que você me comprou em Monterrey há dois anos, o único que tenho regular e que guardo para quando tenho que fazer algo. marcar visita ... "
No final do século XIX, a mecanização da indústria têxtil e a queda no preço dos tecidos de algodão, ainda aliadas ao interesse em cobrir e ocultar, liberam as mulheres da crinolina, mas somam o alvoroço e restos o espartilho de varas de baleia. Em 1881, vestidos de luxo para mulheres mexicanas eram confeccionados em diversos tecidos, como o faya de seda, e enfeitados com miçangas: “As mulheres disputavam a cintura mais estreita, conseguida com espartilhos tão justos que até de tirar o fôlego. Eles os faziam desmaiar, rivalizando em profusão de rendas, apliques, pregas e bordados. A mulher da época estudava movimentos precisos e sua figura repleta de enfeites simbolizava o romantismo ”.
Por volta de 1895, a variedade de tecidos aumentou em sedas, veludos, cetins, as tradicionais rendas denotando opulência. As mulheres tornam-se mais ativas, por exemplo, para praticar alguns esportes como tênis, golfe, ciclismo e natação. Além disso, a silhueta feminina torna-se cada vez mais refinada.
Com o desaparecimento dos grandes volumes de tecido, por volta de 1908 o espartilho foi finalizado, a aparência do corpo feminino foi radicalmente transformada e no início do século XX os vestidos eram lisos e soltos. A aparência das mulheres muda radicalmente e sua nova atitude anuncia os anos revolucionários que estão por vir.
Fonte: Mexico in Time No. 35 de março / abril de 2000
