Uma torre ao longe chama a nossa atenção porque não parece ser uma igreja. Estamos indo para Guanajuato pela rodovia San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, pela rodovia San Felipe Torres Mochas, e a torre parece deslocada.
De repente, um anúncio na beira da estrada indica a proximidade da Fazenda Jaral de Berrio; A curiosidade nos conquista e pegamos uma estrada empoeirada para ver aquela torre. Ao chegarmos, somos surpreendidos por um mundo inesperado e irreal: diante de nós aparece uma grande construção com uma longa fachada, o celeiro, uma casa de fazenda, uma igreja, uma capela e duas torres cuja arquitetura é algo muito diferente do que estamos acostumados a ver aqui. tipo de edifícios. Assim chegamos ao Jaral de Berrio, localizado no município de San Felipe, Guanajuato.
Um passado esplêndido
Em seus primórdios, essas terras foram habitadas por índios Guachichil e quando os colonizadores chegaram, eles as transformaram em pastagens e em uma fazenda para agricultores. As primeiras crônicas do vale do Jaral datam de 1592 e em 1613 seu segundo proprietário, Martín Ruiz de Zavala, começou a construir. Os anos passam e os proprietários se sucedem por compra ou herança. Entre estes, destacou-se Dámaso de Saldívar (1688), que também possuía o imóvel onde se localizam as agora centrais do Banco Nacional do México. Entre outras coisas, esse homem ajudou com dinheiro nas extraordinárias, mas perigosas, expedições feitas naquela época no norte da Nova Espanha.
O primeiro Berrio a chegar a esta fazenda foi Andrés de Berrio, que quando se casou com Josefa Teresa de Saldivar em 1694 se tornou o proprietário.
A fazenda Jaral de Berrio foi tão produtiva que seus donos tornaram-se alguns dos homens mais ricos de seu tempo, a tal ponto que receberam o nobre título de marquês. Foi o caso de Miguel de Berrio, que em 1749 se tornou proprietário de 99 fazendas, sendo Jaral a mais importante delas e algo como a capital de um “pequeno” estado. Com ele começou a venda de produtos agrícolas da fazenda em outras cidades, incluindo o México.
Os anos continuaram passando e a bonança para este lugar continuou Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, terceiro Marquês de Jaral de Berrio, era o homem mais rico do México em sua época e um dos maiores proprietários de terras do mundo, segundo Henry George Ward, ministro inglês em 1827. Diz-se que este marquês teve 99 filhos e cada um deles deu-lhe uma propriedade.
Juan Nepomuceno lutou na guerra da independência, foi promovido a coronel pelo vice-rei Francisco Xavier Venegas, formou um contingente militar de camponeses da hacienda conhecido como "Dragones de Moncada" e foi o último dono com o apelido de Berrio, desde a partir de então eram todos Moncada.
Cada um dos proprietários foi acrescentando construções à fazenda, e é preciso dizer que são esses contrastes arquitetônicos que a tornam mais interessante. Em alguns casos, foram os trabalhadores que, com suas economias, fizeram sua parte. Foi o caso de uma das principais armas da fazenda que, por iniciativa própria, começou a construir a igreja dedicada a Nossa Senhora da Misericórdia em 1816. Posteriormente, como anexo a ela, Dom Juan Nepomuceno construiu para ele uma capela funerária. e sua família.
Com o tempo, a hacienda continuou a crescer em riqueza, fama e importância, e seus magueyales produtivos abasteciam as fábricas de mescal de La Soledad, Melchor, De Zavala e Rancho de San Francisco, onde com tecnologia rudimentar mas, típico da época, as folhas tornaram-se o licor apreciado.
Além da produção e comercialização de mezcal, a fazenda Jaral tinha outras atividades importantes, como a fabricação de pólvora, para a qual eram aproveitadas suas terras nitrosas e as da fazenda San Bartolo. Agustín Moncada, filho de Juan Nepomuceno, costumava dizer: “meu pai tem dois escritórios ou fábricas em suas propriedades para fazer salitre, e também tem abundância de terra, água, lenha, gente e tudo o que é relevante para fazer pólvora.
Dada a importância econômica da fazenda, a linha do trem passou de meio quilômetro. No entanto, esta linha foi posteriormente encurtada para economizar distâncias entre o México e Nuevo Laredo.
A fazenda Jaral tem, como todas as suas boas e más anedotas. Alguns deles dizem que Manuel Tolsá, autor da estátua equestre em homenagem ao Rei de Espanha Carlos IV mais conhecida como "El Caballito", tomou como modelo um cavalo desta quinta denominado "El Tambor".
Anos depois, durante a guerra da independência, Francisco Javier Mina arrebatou-a e saqueou o tesouro enterrado na sala ao lado da cozinha. O saque consistia em 140.000 sacos de ouro, barras de prata, dinheiro da loja de raios, gado, porcos, carneiros, cavalos, galinhas, carne seca e cereais.
Muitos anos depois, um homem chamado Laureano Miranda começou a promover a elevação da vila de Jaral à categoria de vila, que, ironicamente, deveria se chamar Mina. Mas a petição não deu frutos, certamente devido à influência e poder dos proprietários da fazenda, e diz-se que o próprio Marquês ordenou a expulsão e o incêndio das casas de todos aqueles que promoveram essa mudança de nome.
Já neste século, enquanto a bonança continuava, Dom Francisco Cayo de Moncada mandou construir o mais atraente da hacienda: o casarão ou solar neoclássico com suas colunas coríntias, suas cariátides, suas águias ornamentais, seu brasão nobre, suas torres e a balaustrada no topo.
Mas com a Revolução começou a decadência do local devido aos incêndios e aos primeiros abandonos. Posteriormente, durante a rebelião de Cedillo de 1938, o casarão foi bombardeado do ar, sem causar vítimas; e, finalmente, de 1940 a 1950, a fazenda desmoronou-se e acabou em ruínas, sendo Dona Margarita Raigosa y Moncada a última proprietária.
UM PENOSO PRESENTE
No caso antigo da hacienda, há três casas principais que acompanham a linha de frente do casarão: a primeira era a casa de Dom Francisco Cayo e a mais elegante, a do relógio, a das duas torres. O segundo foi construído em pedra e pedreira lisa, sem ornamentos, com mirante no segundo andar, e o terceiro foi projetado com estrutura moderna. Eles estão todos em dois andares e as portas e janelas principais estão voltadas para o leste.
Apesar das deploráveis condições atuais, em nosso passeio pudemos perceber a grandiosidade ancestral desta fazenda. O pátio central com sua fonte não é mais tão colorido como certamente era em seus melhores dias; As três alas que circundam este pátio contêm vários quartos, todos abandonados, fedendo a guano de pombo, com as vigas demolidas e roídas pelas traças e as janelas com venezianas quebradas. Essa cena se repete em cada um dos cômodos da fazenda.
A ala oeste do mesmo pátio central tem uma elegante escadaria dupla onde ainda se pode ver parte dos murais que a decoravam, que sobe até ao segundo andar onde as amplas salas são revestidas a mosaicos espanhóis, onde se realizavam grandes festas e festivais. dança ao ritmo da música de orquestras de renome. E mais adiante fica a sala de jantar com restos de tapeçaria francesa e ornamentos, onde em mais de uma ocasião opulentas iguarias foram servidas para celebrar a presença de um governante, um embaixador ou um bispo.
Continuamos caminhando e passamos por um banheiro que por si só rompe com o cinza e sombrio de tudo o que se vê. Existe, ainda em relativamente bom estado, uma imensa pintura a óleo chamada La Ninfa del Baño, pintada em 1891 por N. González, que pela sua cor, frescura e inocência nos faz esquecer às vezes o presente onde estamos. No entanto, o vento que penetra pelas rachaduras e faz com que as janelas soltas estalem invade nossos devaneios.
Seguindo o passeio, entramos em cada vez mais quartos, todos no mesmo estado deplorável: caves, pátios, varandas, pomares, portas que não levam a lugar nenhum, paredes perfuradas, poços de escavação e árvores secas; e de repente encontramos cor ao lado de um cômodo adaptado para a casa de alguém: um tanque de gasolina, uma antena de televisão, flamboyants, roseiras e pêssegos, e um cachorro que não se incomoda com nossa presença. Supomos que o gerente mora lá, mas não o vimos.
Depois de cruzar um portão, nos encontramos nos fundos da fazenda. Lá, vemos os contrafortes resistentes e, ao caminharmos para o norte, cruzamos um portão e chegamos à fábrica que ainda tem algumas de suas máquinas feitas na Filadélfia. Fábrica de mezcal ou pólvora? Não sabemos com certeza e ninguém pode nos dizer. Os porões são espaçosos, mas vazios; o vento e o chilrear dos morcegos quebram o silêncio.
Depois de uma longa caminhada passamos por uma janela e, sem saber como, percebemos que voltamos à casa principal por uma sala muito escura que em um canto possui uma bela e bem preservada escada em espiral de madeira. Subimos as escadas e chegamos a uma sala contígua à sala de jantar; depois voltamos ao pátio central, descemos a escada dupla e nos preparamos para sair.
Várias horas se passaram, mas não nos sentimos cansados. Para sair procuramos o gerente, mas ele não aparece em lugar nenhum. Levantamos a barra da porta e voltamos ao presente, e após um merecido descanso visitamos a igreja, a capela e os celeiros. E assim encerramos nossa caminhada por um momento na história, percorrendo os labirintos de uma fazenda muito diferente das demais; talvez o maior do México colonial.
UM FUTURO PROMETIDO
Conversando com as pessoas na tenda e na igreja, aprendemos muitas coisas sobre Jaral de Berrio. Lá descobrimos que atualmente vivem no ejido cerca de 300 famílias, da escassez de materiais, da longa espera pelo atendimento médico e do trem que deixou de viajar por estas terras há muitos anos. Mas o mais interessante é que nos contaram sobre um projeto que vai fazer desta quinta um centro turístico com toda a modernidade necessária mas respeitando plenamente a sua arquitectura. Haverá salas de conferências, piscinas, restaurantes, passeios históricos, passeios a cavalo e muito mais. Este projeto, sem dúvida, beneficiaria a população local com novas oportunidades de trabalho e uma renda extra, e parece ser executado por uma empresa estrangeira que é monitorada pelo INAH.
Voltamos para o carro e quando voltamos para a estrada vemos a pequena mas representativa estação ferroviária, que como uma lembrança dos velhos tempos ainda se mantém alta. Estamos rumando para um novo destino, mas a imagem deste lugar impressionante ficará conosco por muito tempo.
Na igreja está à venda um livro sobre a história desta fazenda chamado Jaral de Berrio y su Marquesado, escrito por P. Ibarra Grande, que é muito interessante pelo seu conteúdo e nos ajudou a traçar algumas referências históricas que aparecem neste artigo .
SE VOCÊ FOR JARAL DE BERRIO
Vindo de San Luis Potosí, pegar a rodovia central para Querétaro, e alguns quilômetros à frente virar à direita em direção a Villa de Reyes, para chegar a Jaral del Berrio, que fica a apenas 20 quilômetros daqui.
Se você vem de Guanajuato, pegue a rodovia para Dolores Hidalgo e depois para San Felipe, de onde a fazenda fica a 25 quilômetros.
Serviços de hotelaria, telefone, gasolina, mecânica, etc. ele os encontra em San Felipe ou Villa de Reyes.
