Paralela ao mar do Caribe, a Riviera Maia se estende por mais de 180 km, de Puerto Morelos a Felipe Carrillo Puerto, uma comunidade cheia de história e riquezas naturais, onde a vitalidade e a permanência das tradições de seus habitantes se confirmam no cotidiano de seus habitantes. uma cultura antiga.
Viajar pelo estado de Quintana Roo sempre traz surpresas, mesmo indo para o norte, onde a explosão demográfica e o investimento incessante em hotelaria ou serviços para os visitantes são evidentes, do que ir para o sul, recentemente incorporação à Riviera Maia, mas em cujo território, felizmente, ainda existem grandes áreas, quase inexploradas, com turismo de baixo impacto e com comunidades que ainda preservam sua organização social e produtiva dentro de esquemas tradicionais. Graças a isso, o percurso por esta área maia foi muito diferente do que se fazia anteriormente de Puerto Morelos a Tulum, sem dúvida mais cosmopolita.
A MANEIRA COMEÇA
Playa del Carmen nos recebe ao pôr do sol, e depois de escolher o veículo ideal para percorrer o percurso, procuramos um hotel onde poderemos passar a primeira noite, recarregar as baterias e partir cedo para o Puerto Felipe Carrillo, nosso principal destino. Escolhemos o Maroma, com apenas 57 quartos, uma espécie de refúgio para os seus hóspedes no meio de uma praia isolada. Lá, felizmente para nós nesta noite de lua cheia participamos do temazcal, um banho que purifica a alma e o corpo, onde durante uma hora e meia de ritual os participantes são incentivados a conhecer uma tradição cujas raízes estão profundamente enraizadas nos costumes da os antigos maias e astecas, os povos indígenas da América do Norte e a cultura egípcia.
Nem é preciso dizer que logo pela manhã estamos prontos para carregar gasolina na vizinha Playa del Carmen, conhecida mundialmente apesar de não ultrapassar 100.000 habitantes, e chefe do município de Solidaridad, que para alegria de alguns e preocupação de Suas autoridades têm a maior taxa de crescimento populacional do México, cerca de 23% ao ano. Nesta ocasião continuamos, mas por que negá-lo, somos tentados a parar em um dos pontos de interesse que são anunciados à beira da estrada, seja o popular parque eco-arqueológico de Xcaret ou Punta Venado, um destino de aventura com 800 hectares de selva e quatro quilômetros de praia.
NA PARTE DE TRÁS DAS CAVERNAS
Rendemo-nos à curiosidade de descer às grutas Kantun-Chi, cujo nome significa "boca de pedra amarela" em maia. Aqui, quatro dos cenotes existentes são abertos ao público, que pode até nadar nas águas subterrâneas cristalinas. O primeiro da rota é o Kantun Chi, seguido pelo Sas ka leen Ha ou "água transparente". O terceiro é o Uchil Ha ou "água velha", e o quarto é o Zacil Ha ou "água límpida", em que após o meio-dia os raios do sol são vistos passando por um orifício natural em sua parte superior, que é eles refletem na água, com um efeito único de luz e sombra.
O tempo passa quase sem nos darmos conta e apressamos o passo para visitar o Grutaventura, constituído por dois cenotes ligados por corredores formados naturalmente, cujo comprimento e largura são abundantes em estalactites e estalagmites. Alguns quilômetros à frente vemos o anúncio de outras cavernas, as de Aktun Chen, que já conhecemos em uma viagem anterior. Queremos, no entanto, visitar o sítio arqueológico de Tulum, essencial no percurso pela região.
Paramos para beber uma água de fruta fresca em La Esperanza, onde se sugere um desvio para as tranquilas praias de Caleta de Solimán ou Punta Tulsayab, mas continuamos em direção às ruínas, embora haja poucos desejos de dar um mergulho.
TULUM OU O "AMANHECER"
Na verdade, é um daqueles locais que não se cansa de visitar. Possui uma magia especial, com suas desafiadoras estruturas voltadas para o mar, que segundo estudos arqueológicos recentes, teria constituído uma das principais cidades maias dos séculos XIII e XIV. Na época era designado pelo nome de “Zamá”, relacionado à palavra maia “manhã” ou “madrugada”, compreensível por se tratar da parte mais alta do litoral oriental, onde o nascer do sol em todo o seu esplendor.
O nome de Tulum, portanto, parece ser relativamente recente. Foi traduzido para o espanhol como "paliçada" ou "parede", em clara alusão ao que aqui se preserva. E embora não pudéssemos desfrutar daquele nascer do sol esplêndido, esperamos até a hora de fechar para contemplar o crepúsculo, entre a imensidão do azul marinho e as construções seculares, imperturbáveis ao ataque das forças da natureza.
Está escurecendo e sabemos que da cidade de Tulum a estrada se estreita em apenas duas faixas e sem iluminação até Felipe Carrillo Puerto, então nos dirigimos para a costa pela rodovia Ruinas de Tulum-Boca Paila, no km 10 decidimos por um dos hotéis ecológicos que precedem a Reserva da Biosfera Sian Ka'an. Ali, depois de provar um delicioso camarão com alho, uma garoupa grelhada e uma cerveja gelada, adormecemos. Porém, como a luz entra quase de madrugada pela janela aberta, apenas encoberta pela tênue proteção contra os mosquitos, tomamos banho matinal naquela praia de águas transparentes e mornas como poucas outras.
PARA O CORAÇÃO MAIA
No caminho, somos surpreendidos por alguns móveis de cana ou cipó que os próprios artesãos oferecem em uma cabana rústica no auge do Cruzeiro Chumpón. Eles exemplificam a criatividade intrínseca dos nativos da região, que encontram nos recursos naturais uma forma produtiva de ganhar seu sustento.
Não demoramos muito, porque os futuros guias, os operadores turísticos de Xiimbal, nos esperam na sede do município, a uma agência em frente da qual está Gilmer Arroyo, um jovem apaixonado pela sua região, que se propôs junto com outros especialistas para divulgar e também defender o conceito de ecoturismo comunitário maia e Gabriel Tun Can, que nos acompanhará durante o passeio. Convidaram animadores entusiastas para a refeição, como o biólogo Arturo Bayona, da Ecociencia e o Proyecto Kantemó, cuja principal atração é a Caverna das Serpentes Penduradas, Julio Moure, do PNUD regional e Carlos Meade, diretor do Projeto Yaxche ', que considera que “ao incentivar o ecoturismo comunitário maia, se promove a organização participativa dos habitantes de cada lugar, com atividades de intercâmbio cultural por meio das quais se fortalecem os valores indígenas e se consolida um desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, graças ao qual geram benefícios diretos para os locais ”. Deste modo, convidam-nos a visitar no dia seguinte a comunidade do Señor, que com pouco mais de dois mil habitantes funciona como um centro integrador no norte do município e tem como atividades básicas a agricultura, a fruticultura, a silvicultura e a agricultura. apicultura.
Posteriormente, visitaremos os locais de maior interesse histórico, o Santuário da Cruz Falante, o antigo templo católico de Santa Cruz, o Mercado, a Pila de los Azotes e a Casa da Cultura. Tem sido um longo dia e como o corpo já pede descanso, depois de nos refrescarmos com uma deliciosa água chaya e nos darmos alguns salbutos, nos instalamos no Hotel Esquivel, para desfrutar de um sono reparador.
AO ENCONTRO DAS RAÍZES
No caminho para Tihosuco, pela rodovia 295 seguiremos em direção a Señor, onde compartilharemos com alguns de seus habitantes as experiências do cotidiano, suas tradições e comidas típicas, convidados pelos organizadores do Projeto Ecoturismo Comunitário XYAAT. De antemão, Meade nos havia explicado que na região a maioria ainda conserva as unidades domésticas como base da organização social e produtiva, e que o núcleo central das atividades é a produção de alimentos para autoconsumo, em dois espaços: o principal, a milpa, em terreno próximo à cidade com safras sazonais como milho, feijão, abóbora e tubérculos, enquanto as demais trabalham no local, ao redor da casa, onde ficam as hortaliças e fruteiras, e as galinhas e porcos.
Além disso, em algumas casas existem pomares com plantas medicinais, como bons curandeiros ou curandeiros -a maioria, mulheres-, parteiras e fitoterapeutas, e até feiticeiras são conhecidas, todos muito respeitados por terem uma formação enraizada na sabedoria popular de seus ancestrais. Uma dessas terapeutas nativas é María Vicenta Ek Balam, que nos acolhe em seu jardim repleto de plantas medicinais e explica suas propriedades para os tratamentos com ervas, tudo em língua maia, que apreciamos por seu som melodioso, enquanto Marcos, o chefe de XYAAT , traduza lentamente.
Por isso, sugerem visitar um narrador de lendas ou "signos", como são chamados. Assim, Mateo Canté, sentado em sua rede, nos conta em maia as fantasiosas histórias da fundação do Señor e de quanta magia abunda ali. Posteriormente, encontramos o criador dos instrumentos de percussão da região, Aniceto Pool, que com apenas algumas ferramentas simples faz o bom bom ou tamboras que alegram as festas regionais. Finalmente, para aliviar o calor, escapamos um pouco para nadar nas águas calmas da Lagoa Azul, a apenas três km em direção ao povoado de Chancen Comandante. Quando voltamos, só então os guias do XYAAT comentaram com sorrisos maliciosos que havia alguns crocodilos nas margens, mas eram domesticados. Certamente foi uma boa piada maia.
EM BUSCA DAS SERPENTES
O fim da viagem está próximo, mas falta a visita a Kantemó, para descer à Gruta das Serpentes Suspensas. Vamos com os biólogos Arturo Bayona e Julissa Sánchez, que, diante de nossas dúvidas, preferem manter as expectativas. Assim, em um percurso pela Rodovia 184, após passar por José María Morelos, ao chegar a Dziuché, fica a dois quilômetros de Kantemó, aldeia onde é realizado o projeto - apoiado pela Comissão para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas (CDI) e Ecociencia, AC.
Fazemos um pequeno passeio de canoa pela lagoa e depois percorremos um caminho interpretativo de cinco km, para observar as aves residentes e migratórias. Devemos esperar o crepúsculo quando inúmeros morcegos começam a emergir da boca da caverna, momento preciso para descer até ela, porque então as cobras, ratoeiras manchadas, se posicionam para atacá-los, emergindo das cavidades calcárias no teto da caverna. e pendurado suspenso pela cauda, para pegar um morcego em um movimento rápido e imediatamente enrolar seu corpo para sufocá-lo e digeri-lo lentamente. É um espetáculo impressionante e único, descoberto recentemente, e que se tornou a principal atração dentro do programa de ecoturismo comunitário administrado pelos cariocas.
NA GUERRA ELIMINADA
Quase na fronteira com o estado de Yucatán fica Tihosuco, uma cidade com uma longa história, mas com poucos habitantes hoje e que parece parada no tempo. Aí chegámos a conhecer o seu famoso Museu da Guerra de Castas, instalado num edifício colonial que segundo alguns historiadores pertenceu ao lendário Jacinto Pat.
O museu é composto por quatro salas, onde estão expostas pinturas, fotos, réplicas, maquetes e documentos relacionados ao movimento indígena contra os espanhóis. Na última sala encontram-se armas, modelos e documentos que relatam o início e o desenvolvimento da Guerra de Castas em meados do século XIX, bem como informações sobre a fundação do Chan Santa Cruz. No entanto, o que mais chama a atenção neste local é a notória actividade que realizam com vários grupos, desde aulas de fiação e bordados, a tirar partido dos saberes das antigas costureiras, aos da cozinha tradicional ou danças regionais, de forma a preservar os costumes entre as novas gerações. Disto nos deram uma amostra em uma tarde chuvosa, mas cheia de cor pelos belos bordados de huipiles que os dançarinos usavam e os ricos pratos maias que degustamos.
O FIM DA ROTA
Saímos de Tihosuco de um longo trajeto, cruzando a cidade de Valladolid, no estado de Yucatán, passando por Cobá para chegar a Tulum. Voltamos ao ponto de partida, mas não sem antes visitar Puerto Aventuras, um empreendimento comercial e de férias construído em torno da única marina da Riviera Maia e onde se oferece um belo show com golfinhos. Há também o Centro Cultural e Polirreligioso, único do gênero na região, além do CEDAM, Museu Náutico. Para pernoitar, voltamos a Playa del Carmen, onde passamos a última noite da viagem no hotel Los Itzaes, depois de um jantar de frutos do mar na La Casa del Agua- Sem dúvida, esse roteiro sempre nos deixa com vontade de saber mais, Reafirmamos que a Riviera Maya preserva não poucos enigmas em suas selvas, cenotes, cavernas e costas, para oferecer sempre um México infinito a descobrir.
UM POUCO DE HISTÓRIA
Com a chegada dos colonizadores espanhóis, o mundo maia no atual território estadual de Quintana Roo foi dividido em quatro chefias ou províncias de norte a sul: Ecab, Cochua, Uaymil e Chactemal. Em Cochua havia cidades que hoje pertencem ao município de Felipe Carrillo Puerto, como Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi e a capital então localizada em Tihosuco, antigamente Jo'otsuuk. Também em Huaymil é conhecida a sede maia na Baía do Espírito Santo e no que hoje é a cidade de Felipe Carrillo Puerto.
Comandada pelo espanhol Francisco Montejo, em 1544 esse território foi conquistado, ficando os índios submetidos ao sistema de encomienda. Isso durou durante a Colônia e a Independência, até que em 30 de julho de 1847 se rebelaram em Tepich comandados por Cecilio Chí, e posteriormente por Jacinto Pat e outros líderes locais, início da Guerra de Casta que por mais de 80 anos manteve em pé de guerra contra os maias da península de Yucatecan. Nesse período foi fundado o Chan Santa Cruz, residência da Cruz Falante, cuja história de culto é curiosa: em 1848 José Ma. Barrera, filho de um espanhol e de um índio maia, erguido em braços, desenhou três cruzes em uma árvore, e Com a ajuda de um ventríloquo, ele enviou mensagens aos rebeldes para continuar sua luta. Com o passar do tempo, esse local foi identificado como Chan Santa Cruz, que mais tarde se chamaria Felipe Carrillo Puerto e se tornaria a sede do município.
Fonte: Desconhecido México No. 333 / novembro de 2004
