A Riviera Maya é um dos destinos mais charmosos do México. Conheça!
Finalmente encontrei o lugar. Um grupo de pessoas formou um círculo para participar de um ritual maia muito importante. o xamã era responsável por purificar os turistas por meio de orações e fumaça de copal antes de entrar no cenote, já que cada um deles é para os maias a porta do submundo, um portal onde os seres vivos podem se comunicar com seus seres míticos por meio de rituais e oferendas, por isso é necessário entrar em um estado mais "puro ”.
Após esta cerimônia, entramos em ação. Um buraco de um metro por um metro no chão era a entrada para o Cenote del Jaguar, assim chamado devido ao efeito ótico produzido pela luz que penetra por sua entrada na escuridão total da caverna. Com um equipamento especial para descer de rapel, desci 13 metros até a água, tão fresca quanto cristalina. Passar do mundo da luz à escuridão quase total do cenote é uma experiência estranha. Vale a pena fazer uma parada no meio do caminho para se acostumar com a vista e se dar conta de que você está pendurado no meio de uma grande cavidade, cuja base é água e só há uma grande abóbada de calcário acima dela. É agradável.
Já embaixo, vários pneus flutuaram para sentar e desfrutar de um panorama tão majestoso. O fundo ficava uns 30 metros mais!, Com água pura e cristalina.
Para sair havia duas alternativas, a primeira e mais aventureira era subir uma escada de madeira até a superfície (também presa pelo arnês). A outra, mais confortável, é ser puxada por dois ou três maias que se ajudam com um sistema de roldanas conhecido como: o "elevador maia".
Com mais um curto passeio pela selva, que nunca deixa de ser uma experiência especial, cheguei a outro cenote, este, ao contrário do anterior, era aberto e parecia uma lagoa circular. Este lugar é conhecido como Cayman Cenote, para os animais que o habitam. A abóbada tinha o azul intenso do céu e duas tirolesas de cerca de 100 metros, cruzando-a de lado a lado. Voar sobre um cenote também é algo único (ainda mais sabendo que ele é povoado por alguns crocodilos). Com uma coleira e um equipamento especial me enganchei no cabo e o salto no vazio fez a polia começar a zumbir, senti o ar no meu rosto e a água correndo sob meus pés. De repente, o sonho de voar foi interrompido pelo freio que amortece a chegada, do outro lado do cenote.
Para variar o meio de transporte e tornar a aventura realmente completa, pegamos uma canoa para atravessar a lagoa em direção à comunidade. Fiquei feliz em saber que íamos direto para a sala de jantar.
Depois de horas cozinhando no subsolo, a tradicional cochinita pibil estava para ser desenterrada e servida. Várias mulheres vestidas com seu típico hipil prepararam tortilhas de milho, hibiscos frescos e água de tamarindo.
Da mesa você podia ver a lagoa. Antes de servir a comida, outro xamã postou-se em frente a um altar decorado com plantas, velas coloridas e copal para abençoá-los. Aliás, a cochinita tinha um sabor especial que eu nunca tinha provado antes, a carne estava extremamente macia. Delicioso mesmo.
O povo de Pac-Chén sempre sorri. Será que encontraram o equilíbrio entre seu sistema tradicional (do milharal, mel e carvão) e um modelo moderno de ecoturismo, que lhes proporciona uma vida tranquila e feliz? Sob este regime, lideram uma comunidade autossustentável, longe dos jogos de bola e dos sacrifícios dos antepassados, mas próxima de um modelo que parece ideal face a um sistema que tende a incorporá-los à custa do desenraizamento da sua cultura.
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