O que esse lugar tem que muitos outros ao longo da costa do Pacífico não têm?
Por ser mar aberto, não tem baías, suas ondas não são próprias para a prática de esportes e raramente se encontram conchas na areia; Normalmente o vento sopra com força e, quando não, enxameiam os mosquitos, ansiosos para picar; seus serviços turísticos são mínimos ... então o que torna Sesteo um lugar atraente? Pois bem, nada mais nada menos que a sua comida, a sua tranquilidade e a sua gente. Isso não é o suficiente?
Retirado das principais rotas turísticas do estado de Nayarit, Sesteo é alcançado por uma estrada asfaltada de 40 km que começa em Santiago Ixcuintla, uma bela cidade comercial com arquitetura interessante da época porfiriana, e termina no ejido Los Corchos, até Aí, continue por um desnível de um quilómetro de terreno, até onde irá encontrar uma série de arcos que, durante os períodos de turismo - ali raros - servem de ponto de chegada aos visitantes.
Sim, os dias de turismo são poucos: todos de Páscoa e alguns de Natal e Reveillon, nada mais. O verão apresenta uma estação das chuvas que afugenta os curiosos, e no resto do ano só os locais percorrem os seus locais e a sua praia, num ritmo de vida muito particular e rotineiro para eles.
À primeira vista, Sesteo nada mais é do que uma vila de pescadores, com algumas casas de material (cimento e blocos) que só são habitadas durante as férias porque a maioria das pessoas mora em Los Corchos. Conhecê-lo mais a fundo, no entanto, leva-nos a descobrir que nem a pesca é o principal modus vivendide dos seus habitantes, e quando vemos as casas de campo abandonadas compreendemos que outrora, há muitas décadas, o povoado prometia mais, mas o seu destino foi outro.
Há cerca de quarenta anos, segundo os cariocas que vinham naquela época, foi construída a rodovia que veio beneficiar cidades como Otates, Villa Juárez, Los Corchos e Boca de Camichín (onde termina em vão). Com isso, deu-se início ao crescimento da zona costeira, que já era famosa pela produção de peixes e ostras, assim como do camarão, tanto do mar como dos estuários generosos que de facto abundam naquela região de Nayarit. Assim, com uma estrada de asfalto, os moradores puderam movimentar seus produtos com mais rapidez e os compradores no atacado conseguiram obtê-los frescos e com ótimo preço. Da mesma forma, graças àquela rodovia, alguém teve a ideia de projetar uma área turística, dividindo lotes que foram vendidos rapidamente e onde os novos proprietários começaram imediatamente a construir suas casas de fim de semana, naquela região com um futuro promissor. Os colonos viram como sua terra natal esquecida cresceu e receberam pessoas que nunca haviam pisado antes.
No entanto, as forças da natureza marcaram outro curso. A barra começou a se alargar, ganhando espaço para o fracionamento. Várias casas foram afetadas e algumas foram completamente perdidas debaixo d'água. Desde então, a maioria das fazendas estão abandonadas, exceto algumas cujos donos ocasionalmente visitam, muitas outras que são supervisionadas por alguém diariamente, e o hotel, que quase não sobrevive, mais pelo orgulho de seu proprietário do que por ser um negócio em si. Aqui vale a pena mencionar que neste hotel modesto mas limpo, o custo por noite em quarto duplo equivale ao preço de duas revistas do desconhecido México. É assim que a vida é extraordinariamente barata!
A fugaz aventura do turismo lucrativo não desanimou o ânimo dos habitantes. Eles ainda viviam da pesca ou da agricultura. Sim, parece estranho, mas muitos dos ejidatários de Los Corchos são pescadores ou fazendeiros, ou ambos, porque essas terras também são férteis e luxuosas. Não é à toa que algumas das melhores e mais extensas plantações de tabaco são encontradas na região de Villa Juárez; Da mesma forma, são cultivados feijão, tomate, melancia e outros vegetais.
Como a maioria das pessoas do litoral, o povo de Sesteo é muito amigável e simples. Gostam de servir os turistas e conversar com eles, perguntar sobre seus lugares de origem e contar histórias sobre o mar. Passar uma noite em sua companhia é entrar em um mundo que não existe nas grandes cidades. É assim que aprendemos sobre furacões; sobre as fases da lua e como elas afetam as marés, o vento e a pesca; sobre o mar como entidade ou espírito que sente, sofre, se diverte, dá quando está feliz e tira quando se zanga. Lá também ouvimos sobre as vicissitudes do pescador, suas façanhas - como a de um homem que pegou um pargo de 18 quilos com as mãos - e até mesmo suas anedotas, como a que diz que há muitos anos alguns presos das Ilhas Marías (que são a poucos quilômetros em linha reta da praia) conseguiram escapar em jangadas malfeitas e chegaram com segurança à costa de Sesteo, de onde fugiram para nunca mais serem vistos.
Aprendemos coisas assim enquanto Dona Lucía Pérez, do “restaurante” El Parguito, prepara um robalo batido com molho de huevona (feito com tomate, cebola, pepino, chili verde e molho de Huichol) e uma salada de camarão preto de estuário que, segundo nós diz o marido, Don Bacho, é mais saboroso que o marisco: depois de o provar não temos dúvidas.
Já é noite, com um vento que afasta os mosquitos irritantes; Sob a penumbra de um holofote, Dona Lucía e sua nora Balbina trabalham na humilde cozinha, com forno de barro e lenha, para servir seus únicos clientes, que entre goles de cerveja conversam com Dom Bacho, um ex-juiz ejidal, e seu filho Joaquín, pescador de profissão. Seus filhos pequenos ouvem com atenção, sem se intrometer na conversa. A atmosfera e o cenário são muito agradáveis.
“Aqui é muito tranquilo, somos todos família ou amigos. Você pode acampar na praia sem ser incomodado. Temos que zelar pela sua segurança, pois assim mantemos a reputação de um lugar seguro. Quase ninguém passa a noite, todo mundo vem passar o dia e vai embora. O hotelzinho quase nunca tem gente, mas quando fica lotado vemos como acomodar nossos amigos ”.
Isso mesmo, o cliente que chega e compartilha momentos e experiências com ele passa a ser mais do que um conhecido. Esse é o tipo de gentileza que diferencia esses moradores - depois de duas ou três noites juntos, a amizade nasce.
Nos dias de férias o movimento no Sesteo é mínimo. Aqui e ali você vê famílias e casais curtindo o mar, o sol, as ondas, e caminhando na praia de cerca de um quilômetro e meio de bar em bar. A tranquilidade é absoluta. Somente durante a Semana Santa você pode falar sobre multidões, "multidões" e agitação. É naqueles dias em que há vigilância da Marinha, cujos integrantes fazem passeios constantes pela área para evitar problemas, além de instalar um salva-vidas que, felizmente, nunca teve que se esforçar em seu trabalho.
Para saudar os turistas na época do Natal, vemos os locais trabalhando em suas enramadas (ou quiosques, como são chamados em outras regiões). Foi assim que conhecemos Servando García Piña, que se preparava para preparar a sua posição para os dias de afluência turística. Ele cuida de colocar folhas de palmeira novas para se proteger do vento, enquanto sua esposa arruma o que será a cozinha. Seus dois filhos pequenos brincam e ajudam à sua maneira. Servando pára um pouco para descansar e preparar cocos que vende quando solicitado. Ele também fala muito e se diverte narrando inúmeras anedotas, enquanto degustamos as deliciosas empanadas de camarão que sua esposa acaba de preparar.
Sesteo também pode ser tomado como ponto de partida para conhecer outros lugares, como a praia de Los Corchos, Boca de Camichín, onde se vendem excelentes ostras, ou ir a Mexcaltitlán de barco, numa longa viagem pelo rio e estuários de exuberante vegetação. e fauna, para conhecer a cidade mítica de onde partiram os astecas. Se você ficar amigo de um pescador, poderá acompanhá-lo pescando no mar ou pegando camarão nos estuários, é uma experiência muito interessante e ilustrativa.
Resumindo, Sesteo é o lugar ideal para quem gosta de comer bem e barato, em lugares tranquilos, para explorar lugares pouco visitados por multidões e para conviver com pessoas que estão longe de toda poluição.
