Acompanhe a crônica de um grande passeio de bicicleta por vários estados!
SÃO LUIS POTOSI
Havíamos passado pelas colinas, mas erramos ao pensar que por isso essa parte seria muito mais fácil. A verdade é que não existem estradas planas; de carro a estrada se estende até o horizonte e parece plana, mas de bicicleta percebe-se que está sempre subindo ou descendo; e os 300 km de balanços de San Luis Potosí a Zacatecas foram os mais pesados da viagem. E é muito diferente quando você tem uma subida como nas montanhas, você pega um ritmo e sabe que vai passar, mas com as oscilações um pouco baixas e suar com uma subida, e de novo, e de novo.
ZACATECAS
Mas a recompensa foi enorme, porque há algo de indescritível no ambiente desta zona do país, e a abertura da paisagem convida a sentir-se livre. E o pôr do sol! Não estou dizendo que o pôr-do-sol não seja bonito em outros lugares, mas nesta área eles se tornam momentos sublimes; Fazem você parar de fazer a barraca ou a comida e parar para se encher daquela luz, do ar, de todo o ambiente que parece saudar a Deus e agradecer pela vida.
DURANGO
Envolvidos nesta paisagem continuamos para a cidade de Durango, acampando para desfrutar da beleza imponente e pacífica da Serra de Órganos. Na periferia da cidade, o termômetro caiu abaixo de zero (-5) pela primeira vez, formando geada nas telas das barracas, fazendo com que experimentássemos nosso primeiro café da manhã gelado e nos mostrando o início do que nos esperava em Chihuahua.
Em Durango mudamos o caminho seguindo o único conselho correto sobre estradas que recebemos (estranhamente de um viajante italiano, e em vez de subir entre colinas em direção a Hidalgo del Parral, rumamos para Torreón por uma estrada bastante plana, com vento a favor e contra em meio a belas paisagens, um paraíso para os ciclistas.
COAHUILA
Torreón acolheu-nos com as peregrinações à Virgem de Guadalupe e ao coração aberto da família Samia, partilhando connosco a sua casa e a sua vida durante alguns dias, reforçando a nossa crença na bondade do povo mexicano e na beleza da tradição familiar. .
De Durango, nossas famílias nos relataram as condições meteorológicas em Chihuahua e, com voz preocupada, nos disseram que havia menos 10 graus nas montanhas ou que havia nevado em Ciudad Juárez. Eles se perguntaram como é que íamos enfrentar o frio e, para falar a verdade, nós também. Será que as roupas que levaremos bastarão? Como pedais a menos de 5 graus? O que acontece se nevar na montanha?: Questões que não sabíamos responder.
E com um bem mexicano "bom vamos ver o que sai", continuamos pedalando. As distâncias entre as cidades nos permitiram a maravilha de acampar no norte, entre os cactos, e no dia seguinte os espinhos foram carregados com mais de um pneu furado. Acordamos abaixo de zero, os jarros de água faziam gelo, mas os dias estavam claros e de madrugada a temperatura para pedalar estava ideal. E foi num daqueles dias radiantes que conseguimos ultrapassar os 100 km percorridos num dia. Motivo de comemoração!
CHIHUAHUA
Estávamos flutuando. Quando se segue o seu coração, irradia felicidade e se cria confiança, como dona Dolores, que pediu licença para tocar nossas pernas, com um sorriso nervoso nos lábios e encorajando as meninas do restaurante a fazerem o mesmo: Tem que aproveitar! ”, Disse-nos enquanto ríamos, e com aquele sorriso entramos na cidade de Chihuahua.
Desejando compartilhar nossa jornada, abordamos os jornais das cidades em nosso trajeto e a matéria do jornal Chihuahua chamou a atenção das pessoas. Mais pessoas nos cumprimentaram na estrada, alguns nos esperavam passar por sua cidade e até nos pediram autógrafos.
Não sabíamos por onde entrar, ouvíamos falar de estradas fechadas devido à neve e temperaturas de menos 10. Pensávamos em ir para o norte e cruzar pelo lado da Água Prieta, mas era mais longo e tinha muita neve; através de Nuevo Casas Grandes era mais curto, mas muito andar nas encostas das colinas; Para Basaseachic as temperaturas eram de menos 13 graus. Decidimos voltar à rota original e cruzar para Hermosillo pela Basaseachic; De qualquer forma, tínhamos planejado subir até Creel e o Copper Canyon.
“Onde quer que estejam no Natal, aí a gente chega”, me disse minha prima Marcela. Decidimos que era o Creel e ele chegou lá com o meu sobrinho Mauro e uma ceia de natal nas malas dele: romeritos, bacalhau, ponche, até uma arvorezinha com tudo e esferas!, E fizeram no meio de 13 graus negativos, nossa véspera de natal completa e cheio de calor doméstico.
Tínhamos que nos despedir daquela família calorosa e seguir em direção às montanhas; Os dias estavam claros e não havia anúncio de nevasca, e tínhamos que aproveitar isso, então nos dirigimos aos quase 400 km de montanhas que precisávamos para chegar a Hermosillo.
Na mente estava o consolo de ter chegado ao meio da viagem, mas para pedalar é preciso usar as pernas - era um bom aperto entre a mente e o corpo - e elas não cederam mais. Os dias nas montanhas pareciam ser os últimos da viagem. As montanhas iam aparecendo uma após a outra. A única coisa que melhorou foi a temperatura, descemos em direção à costa e parecia que o frio estava ficando no topo das montanhas. Estávamos chegando ao fundo das coisas, realmente exaustos, quando encontramos algo que mudou nosso espírito. Ele nos contou sobre outro ciclista que estava pedalando nas montanhas, embora no começo não soubéssemos como ele poderia nos ajudar.
Alto e magro, Tom era o clássico aventureiro canadense que caminha pelo mundo sem pressa. Mas não foi seu passaporte que mudou nossa situação. Tom perdeu o braço esquerdo há anos.
Desde o acidente ele não saía de casa, mas chegou o dia em que decidiu andar de bicicleta e percorrer as estradas deste continente.
Conversamos muito; Damos água a ele e nos despedimos. Quando começamos não sentíamos mais aquela dorzinha, que agora parecia insignificante, e não nos sentíamos cansados. Depois de conhecer Tom, paramos de reclamar.
SONORA
Dois dias depois, a serra foi concluída. Após 12 dias, havíamos cruzado todos os metros dos 600 km da Sierra Madre Ocidental. As pessoas nos ouviam gritando e não entendiam, mas tínhamos que comemorar, mesmo sem levar dinheiro.
Chegamos a Hermosillo e a primeira coisa que fizemos, depois de uma visita ao banco, foi comprar sorvete - comemos quatro cada um - antes mesmo de pensarmos onde dormiríamos.
Eles nos entrevistaram na rádio local, fizeram nossa anotação no jornal e mais uma vez a magia do povo nos envolveu. O povo de Sonora nos deu seus corações. Em Caborca, Daniel Alcaráz e a sua família adoptaram-nos de cara e partilharam connosco a sua vida, fazendo-nos parte da alegria do nascimento de uma das suas netas ao nos nomear tios adoptivos do novo membro da família. Cercados por este rico calor humano, descansados e com o coração cheio, pegamos a estrada novamente.
O norte do estado também tem seus encantos, e não estou falando apenas da beleza de suas mulheres, mas da magia do deserto. É aqui que o calor do sul e do norte do golfo encontram uma lógica. Planejamos a viagem para atravessar os desertos no inverno, fugindo do calor e das cobras. Mas também não ia ser de graça, de novo tivemos que empurrar o vento, que neste momento sopra forte.
Outro desafio no norte são as distâncias entre a cidade e a cidade -150,200 km-, pois além da areia e dos cactos há pouco para comer em caso de emergência. A solução: carregue mais coisas. Comida para seis dias e 46 litros de água, o que parece fácil, até começar a puxar.
O deserto do Altar estava se tornando muito longo e a água, como a paciência, estava diminuindo. Foram dias difíceis, mas fomos encorajados pela beleza da paisagem, das dunas e do pôr-do-sol. Foram etapas solitárias, focadas em nós quatro, mas para chegar a San Luis Río Colorado, o contato com o povo voltou em um grupo de ciclistas que voltavam de caminhão de uma competição em Hermosillo. Sorrisos, apertos de mão e a gentileza de Margarito Contreras que nos ofereceu sua casa e uma cesta de pães quando chegamos em Mexicali.
Antes de sair do Altar, escrevi muitas coisas sobre o deserto no meu diário: “... aqui só há vida, enquanto o coração pedir”; ... acreditamos que é um lugar vazio, mas na sua tranquilidade a vida vibra por toda a parte ”.
Chegamos cansados a San Luis Río Colorado; Como o deserto havia consumido muita energia de nós, cruzamos a cidade em silêncio, quase tristes, em busca de um lugar para acampar.
BAJA CALIFORNIAS
Saindo de San Luis Río Colorado, nos deparamos com a placa que anunciava que já estávamos na Baja California. No momento, sem que houvesse um equilíbrio entre nós, ficamos exultantes, começamos a pedalar como se o dia tivesse começado e com gritos comemoramos que já havíamos ultrapassado 121 dos 14 estados do nosso percurso.
Sair de Mexicali foi muito forte, porque na nossa frente estava La Rumorosa. Desde que começamos a viagem nos disseram: "Sim, não, melhor atravessar San Felipe." Ele era um gigante criado em nossa mente, e agora havia chegado o dia de enfrentá-lo. Havíamos calculado em cerca de seis horas para subir, então saímos cedo. Três horas e quinze minutos depois estávamos no topo.
Agora, a Baja California está absolutamente baixa. A Polícia Federal recomendou que pernoitássemos ali, porque o vento de Santa Ana soprava forte e era perigoso andar na rodovia. Na manhã seguinte partimos para Tecate, encontrando alguns caminhões capotados pelas rajadas de vento da tarde anterior.
Não tínhamos o controle das motos, empurrados por algo invisível, de repente o empurrão da direita, às vezes da esquerda. Em duas ocasiões, fui tirado da estrada, totalmente fora de controle.
Além das forças da natureza, que estavam apaixonadas, tínhamos sérios problemas com os rolamentos dos reboques. Quando chegaram a Ensenada, já trovejavam como amendoins. Não havia a parte de que precisávamos. Era uma questão de improvisação - como tudo mais nesta viagem - então usamos rolamentos de um tamanho diferente, viramos os eixos e os pressionamos, sabendo que se falhasse, chegaríamos lá. A compostura demorou-nos alguns dias, mas também aqui fomos recebidos de braços abertos. A família Medina Casas (tios de Alex) compartilhou conosco sua casa e seu entusiasmo.
Às vezes nos perguntávamos se havíamos feito algo para merecer o que nos foi dado. As pessoas nos tratavam com um carinho tão especial que era difícil para mim entender. Eles nos deram comida. artesanato, fotos e até dinheiro. “Não me diga não, pegue, estou lhe dando de coração”, disse-me um homem que nos ofereceu 400 pesos; em outra ocasião, um menino me entregou sua bola de beisebol: "Por favor, pegue." Eu não queria deixá-lo sem a bola, e não havia muito a ver com isso na bicicleta; mas é o espírito de compartilhar algo que importa, e a bola está na minha mesa, aqui na minha frente, me lembrando da riqueza do coração mexicano.
Também recebemos outros presentes, Kayla chegou enquanto estávamos descansando em Buena Vista - uma cidade próxima à estrada que saía de Ensenada -, agora tínhamos três cachorros. Talvez ela tivesse dois meses, sua raça indefinida, mas ela era tão sedutora, simpática e inteligente que não pudemos resistir.
Na última entrevista que nos fizeram - na televisão Ensenada - perguntaram-nos se considerávamos a península a etapa mais difícil da viagem. Eu, sem saber, respondi que não, e me enganei muito. Sofremos Baja. Serra após serra, ventos cruzados, longas distâncias entre uma cidade e outra e o calor do deserto.
Tivemos sorte em toda a viagem, pois a maioria das pessoas nos respeitava na estrada (principalmente os caminhoneiros, embora você possa pensar o contrário), mas ainda assim a vimos fechar várias vezes. Há pessoas imprudentes em todos os lugares, mas aqui elas quase nos achatam algumas vezes. Felizmente terminamos nossa viagem sem contratempos ou acidentes para nos arrepender. Mas seria ótimo fazer as pessoas entenderem que 15 segundos de seu tempo não são importantes o suficiente para colocar em risco a vida de outra pessoa (e de seus cães).
Na península, o trânsito de estrangeiros que viajam de bicicleta é único. Conhecemos pessoas da Itália, Japão, Escócia, Alemanha, Suíça e Estados Unidos. Éramos estranhos, mas havia algo que nos unia; Sem motivo, nasceu uma amizade, uma conexão que você só pode entender quando se viaja de bicicleta. Olharam-nos com espanto, muito pelos cães, muito pela quantidade de peso que puxámos, mas mais por sermos mexicanos. Éramos estranhos em nosso próprio país; eles comentaram: "É que os mexicanos não gostam de viajar assim." Sim, gostamos, vimos o espírito por todo o país, só não o deixamos sair de graça.
BAJA CALIFORNIA SUL
O tempo passou e continuamos no meio daquela terra. Tínhamos calculado terminar a viagem em cinco meses e já era o sétimo. E não é que não houvesse coisas boas, porque a península está cheia delas: acampamos em frente ao pôr do sol do Pacífico, recebemos a hospitalidade das gentes de San Quintin e Guerrero Negro, fomos ver as baleias na lagoa Ojo de Liebre e Maravilhamo-nos com os bosques de lustres e o vale das velas, mas o nosso cansaço já não era físico, mas emocional, e a desolação da península pouco ajudou.
Já havíamos superado o último dos nossos desafios, o Deserto de El Vizcaíno, e ver o mar novamente nos devolveu um pouco do espírito que nos restava em algum lugar do deserto.
Passamos por Santa Rosalía, Mulegé, a incrível baía de Concepción e Loreto, onde nos despedimos do mar para seguir em direção a Ciudad Constitución. Já aqui começou a se formar uma euforia silenciosa, uma sensação de que havíamos conseguido, e apressamos a marcha em direção a La Paz. No entanto, a estrada não ia nos deixar ir tão fácil.
Começamos a ter problemas mecânicos, principalmente com a bicicleta de Alejandro, que estava desmoronando depois de 7.000 km. Isso causou atrito entre nós, porque havia dias em que era questão de ir de caminhão até a cidade mais próxima consertar a bicicleta. Isso pode significar que esperei oito horas no meio do deserto. Eu poderia suportar isso, mas quando no dia seguinte trovejou novamente, eu explodi.
Tínhamos certeza de que, depois de vivermos sete meses viajando juntos, havia duas possibilidades: ou estrangulávamos um ao outro ou a amizade se fortalecia. Felizmente foi o segundo, e quando estourou depois de alguns minutos, acabamos rindo e brincando. Problemas mecânicos foram resolvidos e saímos de La Paz.
Estávamos a menos de uma semana da meta. Em Todos Santos nos encontramos novamente com Peter e Petra, um casal alemão que viajava com seu cachorro em uma motocicleta russa como a Segunda Guerra Mundial, e no clima de camaradagem que se faz sentir na estrada, fomos procurar um lugar em frente para a praia onde acampar.
Dos nossos alforjes saiu uma garrafa de vinho tinto e queijo, dos seus biscoitos e goiabada e de todos eles o mesmo espírito de partilha, do privilégio que tivemos de conhecer o povo do nosso país.
A META
No dia seguinte terminamos nossa viagem, mas não o fizemos sozinhos. Todas as pessoas que compartilharam nosso sonho iriam entrar em Cabo San Lucas conosco; desde aqueles que nos abriram a sua casa e nos fizeram incondicionalmente parte da sua família, até aqueles que na berma da estrada ou da janela do seu carro nos apoiaram com um sorriso e um aceno. Naquele dia escrevi em meu diário: “As pessoas nos observam passar. ..As crianças olham para nós como aqueles que ainda acreditam em piratas. As mulheres olham para nós com medo, umas porque somos estranhas, outras com preocupação, como só as que foram mães o fazem; mas nem todos os homens olham para nós, aqueles que olham, penso eu, são apenas aqueles que ousam sonhar ”.
Um, dois, um, dois, um pedal atrás do outro. Sim, era uma realidade: havíamos cruzado o México de bicicleta.
Fonte: Desconhecido México No. 309 / novembro de 2002
