O poncho, uma das vestimentas da tradicional vestimenta masculina mexicana, contém em sua elaboração, distribuição, comercialização e uso, não só aspectos socioeconômicos e tecnológicos particulares, mas também as experiências do mundo em que as tecelãs estão imersas, refletidas através dos desenhos e motivos de seus tecidos.
A história do poncho pode ser acompanhada pela produção têxtil de algodão e lã, matérias-primas com que é fabricado, bem como sua presença constante no enxoval masculino.
Essa vestimenta é confeccionada em várias regiões do país e, portanto, recebe diferentes nomes; os mais comuns são tilma, sobretudo, casaco, jorongo, algodão, manta e manta.
O poncho é uma peça de roupa única que mistura as tradições da tecelagem mesoamericana e europeia. Desde o início usa algodão, tintas e desenhos; da segunda, o processo de preparação da lã até a montagem do tear; Seu desenvolvimento e florescimento ocorreram ao longo dos séculos XVIII e XIX, quando eram confeccionados com surpreendente qualidade (pela técnica, cor e desenhos utilizados) em muitas oficinas nos atuais estados de Zacatecas, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla e Tlaxcala.
No século passado era a indumentária inseparável de peões, cavaleiros, charros, léperos e cidadãos. Esses algodões de fabricação nacional contrastam com os luxuosos sarapés usados por proprietários de terras e senhores em festas, em saraos, no Paseo de la Viga, na Alameda, conforme foram descritos e pintados por artistas, viajantes nacionais e estrangeiros, que não escaparam ao encanto de sua cor e desenho.
O serape acompanha os insurgentes, Chinacos e Pratas; você viu os patriotas na guerra contra o invasor americano ou francês; É a promessa de liberais, conservadores e viciados ao imperador.
Na luta dos revolucionários é uma bandeira, um refúgio no campo, a mortalha dos que caem no campo de batalha. Símbolo da mexicanidade quando a redução simplista é necessária: apenas com o sombrero e o poncho, o mexicano se define, dentro e fora de nossas fronteiras.
O poncho, equivalente masculino do rebozo feminino, serve de casaco, travesseiro, cobertor e colcha nas noites frias nas montanhas e nos desertos; capa improvisada nos Jaripeos, capa protetora da chuva.
Pela delicadeza da técnica de tecelagem, cor e desenho, comporta-se com elegância a pé ou a cavalo. Inclinada sobre o ombro, adorna quem dança, esconde as palavras de amor dos amantes, acompanha-os nas serenatas; Está presente para as noivas e um berço para a criança.
À medida que se populariza o uso de roupas produzidas industrialmente, o poncho se desloca da cidade para o campo, para lugares onde charros e cavaleiros o usam e onde os idosos relutam em abandoná-lo. Nas cidades, adorna as paredes e pisos; Torna aconchegantes as casas onde é escolhida como tapeçaria ou tapete, e serve para dar clima às festas e "noites mexicanas". É, enfim, parte do traje dos bailarinos e mariachis que nas praças acompanham as madrugadas de quem festeja um acontecimento, ou talvez esquece uma decepção.
Atualmente podem ser fabricados de forma industrial com maquinários muito sofisticados, ou em oficinas onde artesãos trabalham em teares de madeira e, internamente, em teares backstrap. Ou seja, junto com a produção em série da fábrica e a alta divisão do trabalho, existem outras formas artesanais e familiares que ainda preservam a antiga fabricação de serape.
Os produtos são reconhecidos pela sua técnica, design e qualidade, e se destinam a um mercado diferenciado, seja ele local, regional ou nacional. Por exemplo, o serape multicolorido produzido em Chiauhtempan e Contla, Tlaxcala, é uma peça básica na roupa dos “Parachicos”, dançarinos de Chiapa de Corzo, Chiapas. Os jorongos são vendidos a turistas dentro e fora do país em lojas especializadas em artesanato mexicano. Seu preço depende das formas de produção e das matérias-primas utilizadas em seu tecido.
Pela sua presença no vestuário masculino, tanto através da história como da geografia têxtil do nosso país, os investigadores da Subdirecção de Etnografia do Museu Nacional de Antropologia se encarregaram de coleccionar jorongos de vários estados da República, feito em comunidades com uma tradição têxtil milenar ou em locais onde os migrantes reproduzem as formas de trabalho típicas de seus locais de origem.
A coleção de sarapés do Museu Nacional de Antropologia inclui uma ampla gama de técnicas e estilos de fabricação; cada um possui características que nos permitem reconhecer de onde vem. Por exemplo, as listas multicoloridas fazem-nos pensar nos tecidos de SaltiIlo, Coahuila; Aguascalientes; Teocaltiche, Jalisco e Chiauhtempan, Tlaxcala. O complicado trabalho de tecelagem remete-nos a San Bernardino Contla, Tlaxcala; São Luis Potosi; Xonacatlán, San Pedro Temoaya e Coatepec Harinas, Estado do México; Jocotepec e Encarnación de Díaz, Jalisco; Los Reyes, Hidalgo; Coroneo e San Miguel de Allende, Guanajuato.
As tecelãs que copiam retratos e paisagens em seus sobretudos trabalham em Guadalupe, Zacatecas; San Bernardino Contla, Tlaxcala; Tlaxiaco e Teotitlán deI Valle, Oaxaca. Nesta última localidade e em Santa Ana deI Valle, Oaxaca, também utilizam fibras tingidas com tintas naturais e reproduzem pinturas de autores famosos.
É comum que o serape confeccionado em teares de alça traseira seja composto por duas telas tecidas, ambas unidas com tal maestria que parecem uma só, embora as feitas em teares de estaca sejam inteiras. Embora os sarapés de duas partes sejam tecidos em teares de pedal, geralmente os tecidos de uma só peça são feitos nesta máquina. Nesse caso, o corcunda é uma abertura pela qual passa a cabeça e a tela desliza até os ombros. Esta área e a parte inferior do casaco são as preferidas para fazer os desenhos mais elaborados. As pontas são enroladas; em alguns lugares costumam dar nós, e em outros acrescentam uma borda tecida por gancho.
Na produção dos sarapés, nas diferentes etnias do país, muitos elementos tradicionais são preservados no processo de fiação, tingimento e tecelagem da lã ou do algodão, nos desenhos e nas ferramentas de trabalho. De finos fios de lã são os sarapés das Coras e Huichols, bem como os confeccionados na Coatepec Harinas e Donato Guerra, Estado do México; Jalacingo, Veracruz; Charapan e Paracho, Michoacán; Hueyapan, Morelos e Chicahuaxtla, Oaxaca.
As de San Pedro Mixtepec, San Juan Guivine e Santa Catalina Zhanaguía, Oaxaca, são feitas de lã e chichicaztle, fibra vegetal que dá aos jorongos uma cor verde e uma textura mais espessa e pesada. Em Zinacantán, Chiapas, os homens usam um pequeno algodão (colera), tecido com fios de algodão branco e vermelho, adornado com bordados multicoloridos.
O tear backstrap é relevante entre os tecelões Tzotzil, Tzeltal, Nahua, Mixes, Huaves, Otomi, Tlapaneca, Mixteca e Zapoteca. Os cotones de Chamula e Tenejapa, Chiapas, são magníficos; Chachahuantla e Naupan, Puebla; Hueyapan, Morelos; Santa María Tlahuitontepec, San Mateo deI Mar, Oaxaca; Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo; Jiquipilco, Estado do México; Apetzuca, Guerrero e Cuquila, Tlaxiaco e Santa María Quiatoni, Oaxaca.
O tear de estaca usado pelas mulheres Yaqui, Mayos e Rrámuri no norte do país consiste em quatro troncos enterrados; Sobre eles se cruzam os troncos que permitem o enquadramento do tecido e a produção dos sarapés em Masiaca, Sonora e Urique, Chihuahua.
O tear de pedal é geralmente feito de madeira; é usado para tornar mais rápido dimensões maiores e para repetir padrões e motivos decorativos; da mesma forma, permite incorporar técnicas de estofamento. Entre a vasta produção de serapê, as de Malinaltepec, Guerrero; Tlacolula, Oaxaca; Santiago Tianguistenco, Estado do México; Bernal, Querétaro e El Cardonal, Hidalgo.
O poncho saltillo
Considera-se que ao longo do século XVIII e primeira metade do XIX, foram feitos os melhores jorongos, que têm sido chamados de "clássicos" pela perfeição e técnica alcançadas na sua fabricação.
A tradição da tecelagem em teares a pedal vem dos Tlaxcalans, aliados da Coroa Espanhola na colonização do norte do país, que vivem em algumas localidades de Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila e em Taos, no Vale do Rio Grande e San Antonio, dos atuais Estados Unidos da América do Norte.
A existência de fazendas de gado nessas regiões garantiu a matéria-prima e o mercado para essa vestimenta, que se tornou a roupa favorita dos participantes da feira naqueles anos em Saltillo. Desta cidade conhecida como a “Chave do Interior”, os mercadores trazem peças únicas para outras feiras: as feiras Apache de Taos e as de San Juan de los Lagos, Jalapa e Acapulco.
Durante o período colonial, várias cidades competiram com os sarapés que se fazem em Saltillo e, aos poucos, este nome foi sendo associado a um certo estilo caracterizado por sua excelente técnica, cor e desenho.
No entanto, as mudanças políticas que ocorreram após a Independência perturbaram toda a vida econômica do país. A falta de colheitas afecta o gado, a insegurança das estradas, o preço da lã e dos sarapés, que só alguns cavalheiros podem comprar e expor no Paseo de la Villa e na Alameda da cidade. do México. As portas abertas da nação permitem a chegada de muitos europeus que com olhos espantados veem as nossas praias, paisagens, cidades e mulheres de terracota e olhos negros. Do vestuário masculino, o poncho policromado de Saltillo atraiu a atenção, tanto que artistas como Nebel, Linati, Pingret, Rugendas e Egerton o captaram em diferentes telas e gravuras. Da mesma forma, autores como Marquesa Calderón de Ia Barca, Ward, Lyon e Mayer o descrevem em livros e jornais europeus e mexicanos. Os artistas nacionais também não escapam à sua influência: Casimiro Castro e Tomás Arrieta dedicam-lhe várias Iitografias e pinturas; por sua vez, Payno, García Cubas e Prieto dedicam várias páginas.
Na luta pela separação do Texas (1835), os soldados mexicanos usavam sarape sobre os uniformes surrados, que contrastavam com os de seus líderes, como o usado e perdido pelo general Santa Anna. Esta data e a da guerra contra os Estados Unidos (1848), servem para datar com segurança alguns estilos de serape, e os elementos do desenho permitem traçar uma linha evolutiva ao longo dos séculos da Colônia. O referido concurso parece definir o auge da produção dos sarapés que eram carregados pelos soldados para decorar suas casas, assim como as de suas namoradas, irmãs e mães.
A guerra, a construção da ferrovia e o desenvolvimento de Monterrey afetam a feira de Saltillo e são fatores determinantes para o declínio da elaboração perfeccionista de tecidos naquela cidade.
O serape Saltillo então segue as estradas do norte. Os navajos aprenderam a usar lã e a tecer sarapés no Vale do Rio Grande, no Arizona, e no Valle Redondo, no Novo México, na forma e no estilo do Saltillo. Outra influência parece ser encontrada em alguns tecidos do país, por exemplo em Aguascalientes e San Miguel de Allende; no entanto, aqueles feitos nos séculos mencionados são diferentes. Os sarapés chamados Saltillo que são produzidos em várias comunidades do estado de Tlaxcala, bem como em San Bernardino Contla, San Miguel Xaltipan, Guadalupe Ixcotla, Santa Ana Chiautempan e San Rafael Tepatlaxco, dos municípios de Juan Cuamatzi e Chiautempan, são de grande valor artesanal.
A beleza da vestimenta que transcendeu nossas fronteiras, assim como o respeito dos mexicanos por seus costumes, mantiveram o serape vivo: como roupa útil e como símbolo de tradição.
Fonte: Mexico in Time No. 8 de agosto-setembro de 1995
