Nas margens desse poderoso rio de águas azul-turquesa, um produto dos minerais calcários dissolvidos nelas, vivem várias comunidades indígenas tzeltal. É aí que nossa história acontece ...
Nossa viagem se concentrou em três dessas comunidades que brilham por sua riqueza natural e cultural: San Jerónimo Tulijá, San Marcos e Joltulijá. Eles foram fundados por Tzeltals de Bachajón, Chilón, Yajalón e outros lugares, que em busca de terras para cultivar, criar seus animais e se estabelecer com suas famílias, encontraram o lugar ideal para morar na margem do rio. Pode-se dizer que os três são populações jovens, já que foram fundados a partir de 1948, mas não a história cultural de seu povo que remonta aos tempos antigos.
San Jerónimo Tulijá, onde a água canta
Até há apenas três anos, chegar a essa área saindo de Palenque demorava cerca de duas horas, pois a estrada que em tese deveria ligar as comunidades da selva à Rodovia da Fronteira Sul, no meio de uma curva, tornou-se uma tortuosa estrada de terra. Atualmente a viagem foi reduzida para uma hora graças ao fato de que a estrada foi pavimentada e faltam poucos quilômetros desde a saída do Crucero Piñal até San Jerónimo.
É triste ver que o que antes era selva selvagem, hoje se transformou em pastagem. Só se recupera quando vê que as comunidades ainda conservam, coroando suas aldeias, montanhas que explodem de vida. Refúgios que permaneceram na selva, talvez por sua natureza sagrada de montanhas vivas, pela dificuldade de sua lavoura ou pela combinação de ambos. Essas montanhas abrigam milhares de espécies de animais, como o macaco sarahuato, a onça-pintada, a temível cobra Nauyaca e o tepezcuincle, que as pessoas costumam caçar para se alimentar. Também existem árvores gigantes como a chicle, a ceiba, o mogno e a formiga, esta última árvore com a qual são feitas as marimbas. Os Tzeltals vão às montanhas para caçar e colher vegetais silvestres como chapay, fruto de uma palmeira espinhosa que, junto com tortilhas, feijão, arroz, café e ovos de galinha, formam a base de sua dieta.
Chegada a San Jerónimo ...
Chegamos à noite quando a grande sinfonia noturna, sempre nova e inacabada, já estava avançada. Milhares de grilos criam uma melodia que avança em ondas imprevisíveis. Atrás dos sapos se ouvem, eles gostam de contrabaixo teimoso, cantam com voz grave e em ritmo letárgico. De repente, como um solista possuído, ouve-se o rugido poderoso do sarahuato.
San Jerónimo é uma comunidade com locais de impressionante beleza natural que o convidam a contemplar sem descanso enquanto ouve o relaxante canto da água. A apenas 200 metros da praça principal estão as cachoeiras de Tulijá. Para chegar até eles, é necessário atravessar uma pequena lagoa que serve, agora que o calor está pressionando, como ponto de encontro para pessoas de todas as idades. Os tatiketic (homens mais velhos da comunidade) vêm se banhar depois do trabalho no campo; Chegam também crianças e jovens que desconhecem por completo as restrições de quem mora na cidade e tem que ficar em casa; as mulheres vão lavar roupas; e todos convivem curtindo o frescor da água. No meio da primavera, quando o rio está baixando, é possível cruzar a barreira das árvores semi-aquáticas, trampolins improvisados para os jovens, e descer pelas belas cachoeiras azuis e brancas.
Bethany Falls
A cerca de um quilómetro de San Jerónimo, passando por inúmeros piquetes repletos de carraças que uma vez no nosso corpo se esforçam para se encaixar em locais onde o sol raramente nos atinge, existem estas cascatas. São uma amostra do que deviam ser as de Água Azul - vários quilômetros rio abaixo - antes da invasão turística. Aqui as águas azuis do rio Tulijá se fundem com as águas frias de um riacho conhecido como K'ank'anjá (rio amarelo), cuja cor dourada é obtida dos musgos que nascem nas rochas brancas do fundo, que quando em contato com o a incandescência do sol torna-se âmbar intenso. Neste paraíso, onde reina a tranquilidade, ainda é possível ver pares de tucanos brandindo no ar seus gritos e pesados bicos, enquanto nadam nas piscinas profundas onde a água repousa antes de sua irremediável queda.
Ponte Natural
É outro site que não pode faltar nessas direções. Aqui a força de Tulijá se esgueirou por uma montanha, de cujo topo se avista de um lado o rio que ataca suas paredes para entrar, e do outro, a água que com aparente tranquilidade flui de uma caverna seguindo seu curso. . Para chegar à caverna descemos a encosta íngreme do morro, e após um mergulho revitalizante, nos dedicamos a admirar o local. De baixo, a vista é tão enigmática quanto de cima, pois não se pode imaginar como um túnel se formou através de tal massa de pedras e arbustos.
De regresso a San Jerónimo, um suculento prato de feijão tenro com chapay, acompanhado de tortilhas acabadas de fazer, esperava-nos na casa de Nantik Margarita. A nantik (termo que significa “mãe de todos”, dado às mulheres por sua idade e méritos pela comunidade) é uma mulher boa e sorridente, além de forte e inteligente, que gentilmente nos acomodou em sua casa.
São Marcos
Se pegássemos essa microrregião de três comunidades como se habitassem o corpo do rio, San Marcos estaria a seus pés. Para chegar lá, tomamos a mesma estrada de terra que leva a San Jerónimo desde o Crucero Piñal em direção ao norte, e a apenas 12 quilômetros de distância encontramos a comunidade. É uma fazenda muito menor que San Jerónimo, talvez por isso o caráter e o ambiente do lugar sejam percebidos mais integrados à natureza circundante.
As casas têm cercas floridas em frente aos jardins da frente, onde os animais de estimação podem escapar. Os melhores amigos do homem são galinhas, perus e porcos, que vagam livremente pelas ruas e casas.
Na companhia de nossos incansáveis guias e amigos, Andrés e Sergio, fomos descobrir seus segredos a partir de suas cachoeiras. Nesta parte seu fluxo aumenta consideravelmente até atingir mais de 30 metros de largura, o que dificulta o acesso às cachoeiras. Para chegar até aqui tivemos que atravessá-lo e em algumas ocasiões esteve perto de arrastar mais de um, mas o espetáculo que nos esperava valeu a pena.
Em frente a uma colossal formação rochosa cuidadosamente esculpida pela água, simulando os contornos quadrados de uma pirâmide maia devorada pela montanha, está a maior cachoeira da região. Ele desce das alturas com força e cria um mantra que fez do nosso mergulho nas piscinas anteriores à cachoeira uma experiência renovadora para empreender o difícil retorno pelo rio.
Para finalizar nossa visita a San Marcos, vamos até onde nasce sua primavera. O curto trajeto da comunidade é feito pelo leito de um riacho ladeado por caramujos conhecidos como puy, que as pessoas costumam cozinhar com folhas. Protegidos por gigantescas cúpulas orgânicas que proporcionam uma sombra úmida, adornadas por flores como orquídeas, bromélias e outras plantas que apresentam raízes aéreas muito compridas que vão da altura ao solo, chegamos ao local onde brota a água. Bem ali está a árvore mais alta que vimos, uma enorme ceiba de aproximadamente 45 metros, que não só impõe respeito pelo seu tamanho colossal, mas pelos espinhos cônicos pontiagudos em seu tronco.
Joltulijá, a origem
Joltulijá (cabeceira do rio dos coelhos) é onde nasce a fonte de vida que mantém a essência das populações Tzeltal que visitamos: o rio Tulijá. Fica a cerca de 12 quilômetros ao sul do Crucero Piñal e, como San Marcos, é uma pequena cidade que conseguiu preservar seu equilíbrio com a natureza. Sua praça central é adornada por três monumentos à natureza, algumas árvores de ceiba que oferecem sua sombra fresca ao visitante.
Para ter livre acesso à comunidade, é necessário dirigir-se às autoridades, o tatiketik principal, para pedir autorização. Com a ajuda de Andrés, que atuou como nosso tradutor desde que se fala pouco espanhol, fomos com Tatik Manuel Gómez, um dos fundadores, que cordialmente nos concedeu autorização, nos convidou para acompanhá-lo enquanto trabalhava e nos contou sobre a ocasião em que foi apreendido pelas autoridades tradicionais por produzir chique (cachaça), recebendo como punição ficar amarrado por um dia inteiro no topo de uma árvore.
Do centro da comunidade, o local onde nasce o rio fica a cerca de um quilômetro de distância, atravessando vários milharais e talhões nas férteis terras da orla. De repente, as parcelas são concluídas junto à montanha porque é proibido cortar a montanha e nadar no local por onde correm as águas. Assim, entre árvores, pedras e silêncio, a montanha abre sua pequena boca para que a água escape do fundo de suas entranhas. É muito surpreendente ver que uma abertura tão modesta dá origem a um rio tão majestoso. Logo acima da foz existe um santuário com uma cruz onde as pessoas realizam suas cerimônias, dando um toque mágico e religioso a um lugar tão humilde.
A poucos passos da nascente, as lagoas comunitárias se abrem no leito do rio. Estas lagoas atapetadas por plantas aquáticas que decoram o seu fundo e margens, têm um encanto particular que não se encontra a jusante. O líquido é maravilhosamente transparente, o que permite que você veja o fundo de qualquer ângulo, independentemente da profundidade. O azul turquesa característico do rio é menor, mas se mistura com todos os tipos de nuances esverdeadas típicas das plantas e pedras do solo.
Assim culminamos nossa vista da bela região Tzeltal do rio Tulijá, onde o espírito do coração e da natureza ainda resistem ao tempo, como o canto eterno das águas e a folhagem perene das árvores.
Os Tzeltals
É um povo que resistiu a séculos, mantendo viva a sua língua e cultura, em constante dinamismo e transformação, lutando entre a tradição herdada e as promessas de modernidade e progresso. Suas origens nos remetem aos antigos maias, embora também seja possível vislumbrar em sua linguagem - carregada de constantes alusões ao coração como fonte de caráter e sabedoria - uma leve influência nahuatl. “Somos descendentes dos maias”, disse-nos com orgulho Marcos, o vice-diretor do Colégio San Jerónimo, “embora tivessem um alto nível de consciência, não como nós”. Exaltando assim aquela visão de veneração um tanto idealista que muitos de nós temos para com os maias.
Fonte: Desconhecido México No. 366 / agosto 2007
